WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:   || 2 |

«Областной центр дополнительного образования детей Рекомендации в помощь озеленителям населенных пунктов и образовательных учреждений Томской области Томск 2009 1 Областное государственное ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной центр

дополнительного образования детей

Рекомендации в помощь озеленителям населенных

пунктов и образовательных учреждений

Томской области

Томск 2009

1

Областное государственное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

Методическое пособие: Рекомендации в помощь озеленителям населенных пунктов и образовательных учреждений Томской области Под общей редакцией:

Сафронов С.Н., директор Областного центра дополнительного образования детей.

Ответственные за выпуск:

Курасова Н.Н, старший методист Областного центра дополнительного образования детей.

ОЦДОД Содержание:

Советы садоводам:

1.Типы цветников и формы цветочных насаждений……………………………...... 2.«Как сажать сад» и «Вырастите яблоньку»… ………………….……………….. 3. Виды и сорта почвопокровных многолетников, перспективных для ландшафтного озеленения лесной зоны Западной Сибири……………………. 4. Виды рода Sedum, перспективные для озеленения городских ландшафтов в условиях лесной зоны Западной Сибири…………………………….……….. 5. Особенности агротехники и ассортимент флоксов для лесной зоны Западной Сибири……………………………………………………………………………. 6. Из истории юннатского движения……………………..……………..…………. 7. Положения об Областных проектах и мероприятиях эколого-биологической, эколого-эстетической, эколого-нравственной направленности………………. 8. Приложение………………………………………………………………………. 7. Контактная информация…………………...………………………

Советы садоводам.

Типы цветников и формы цветочных насаждений Орлова Т.Г., методист ОГОУДОД «ОЦДОД»

Обязательным элементом любого зеленого строительства являются цветники.

Под цветником понимают площадь (от нескольких метров до 1 га и более), предназначенную для оформления различных объектов, на которой размещены газоны, дорожки, однолетние и многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения различной высоты, а также малые архитектурные формы.

Независимо от стиля цветника (регулярный или ландшафтный) сочетание его основных частей на площади должно быть примерно следующим: цветочные насаждения различной формы – 2 части, дорожки – 3 части, газоны – 5 частей.





Форма цветников может быть различной: овальная, квадратная: прямоугольная:

треугольная и т. п.

На зеленом фоне газона располагают различные формы цветочных насаждений:

Цветочное оформление выполняется с учетом посадок деревьев и кустарников.

При разбивке цветников используют следующие формы цветочных насаждений:

рабатки, клумбы, орнаменты, группы, бордюры, массивы, альпинарии, миксбордеры и одиночные посадки (см. Приложение и Вклейку).

Вертикальное озеленение используется для оформления беседок, пергол, декорирования стен и заборов.

Клумбы – часть цветника с геометрически законченными контурами с примерно одинаковыми размерами в разных перпендикулярных направлениях с определенными наклонами от центра. Обычно клумбы на 8-10 см возвышаются над поверхностью газона или дорожки. Часто клумбы занимают центральное положение на партере. Размеры от 1 до 20 м в диаметре, но чаще 4-6 м. Центр клумбы приподнят (на каждый погонный метр радиуса поверхность поднята на 5-15 см) либо засаживается к центру более высокими растениями. Края можно окантовать дерном, высаживают газонные травы (до 50 см шириной) или почвопокровные декоративно-лиственные растения.

Рабатки (грядки) – часть цветника, представляющая собой участки земли в виде гряд. Размещают их вдоль дорожек, строений. Ширина 1-1,5 м (редко 3 м) при длине от 2 до нескольких сотен метров. Края обычно вровень с газоном или чуть выше.

Рабатки бывают односторонние (у зданий, заборов) и двусторонние (в центре цветника). Длинные рабатки часто бывают прерывистыми.

Бордюры — часть цветника, окаймляющая посадки по контуру клумбы, вдоль дорожек, аллей, рабаток, газона. Растения высотой не более 20 см высаживают полосой (ширина 10—40 см). Бордюры придают оформлению цветника законченность.

Одиночные (солитерные) посадки — форма насаждений, когда выбирается одиночное растение, безупречное по высоте, облиственности, цветению и др.

Обычно это светолюбивые виды (клещевина, астра многолетняя).

Группа — часть цветника, представляющая собой посадки небольшого числа растений одного вида или сорта. Применяют для этой цели обычно довольно высокорослые растения (кохия, клеома, флоксы). Группы можно использовать для декорирования ящиков, стволов деревьев, заборов или на газоне в свободной композиции. Число растений не менее 3—5. Можно использовать 2—3 вида растений, сочетающихся между собой.

Массивы — это насаждения крупномерных растений, занимающие довольно обширные площади. В зависимости от назначения, цветники бывают разных типов:

Партер — парадный цветник перед зданием или в начале парка, сквера.

Выдерживается в строгом стиле оформления (регулярном) и состоит из нескольких элементов (газонов, декоративно-лиственных и цветочных растений, дорожек, малых архитектурных форм, которые объединяет в единое целое цветочная композиция). При создании партера используют такие формы цветочных насаждений, как клумбы, рабатки, одиночные посадки и группы в сочетании с кустарниками и редко с деревьями. Площадь партера в 1,5 раза больше озеленяемого объекта и представляет собой прямоугольник, у которого одна сторона в 2,5 раза больше другой. На фоне газона, кроме клумб различного размера, располагают бассейн, вазы, статуи и т. д.





Ландшафтный цветник создает спокойную, поэтическую обстановку и впечатление близости к природе. Обычно такие цветники разбивают в парках и садах, во дворах под окнами, в местах тихого отдыха. Ландшафтный цветник решается в свободной форме, приближающейся по своим очертаниям к естественным природным уголкам. Для этого используют одиночные, групповые насаждения, миксбордеры.

Миксбордер — многогрупповые и многорядные смешанные посадки декоративных растений в виде естественных групп около стен, зданий, по краю высоких посадок. Растения должны цвести с ранней весны до заморозков, причем площадь в течение сезона должна быть покрыта разнообразными по цвету и форме цветами, высота растений, по мере приближения к зрителю, должна уменьшаться.

Многолетники чередуют с летниками.

В садах и парках часто используют искусственные и естественные водоемы, берега которых засаживают влаголюбивыми растениями (ирисы, лилейники, незабудки и др.). В бассейнах можно высадить водные растения: нимфеи, рогоз и др.

Каменистые сады, основанные на сочетании растений с камнем, чаще используются в парках ландшафтного стиля и самостоятельно (см. Вклейку).

Альпинарии отличаются от каменистого сада тем, что для их создания используются растения альпийской флоры, а для каменистых садов — все низкие и компактные. Это участки площадью от 2 до 200 м2 высотой от 0,5 до 10 м.

Место для, каменистого сада выбирают с естественной возвышенностью, лучше свободные солнечные места (юго-восточные, южные или восточные экспозиции склона), защищенные от ветра. Хорошо, если есть вблизи водоем, кустарники, небольшое дерево. Камень, свойственный данной местности, располагают свободно, естественно. Осадочные породы должны лежать слоями, а гранитные камни — неравновеликими группами. Камни укладывают устойчиво. На дренированное галькой, щебнем или строительным мусором (10—50 см) основание насыпают холм дерновой земли с примесью песка и торфа. Для отдельных растений добавляют щебень. Для предохранения земли от высыхания добавляют рубленый сфагновый мох.

Каменистый сад лучше строить постепенно: весной делают планировку с насыпкой земли, осенью после прополки располагают камни, а следующей весной высаживают растения.

Каменистые сады можно устраивать в виде горки на естественной возвышенности с отдельными вершинами пли в виде террас, соединяя уровни откосами или подпорными стенками.

Миниатюрные каменистые сады можно устраивать в каменных вазах.

Небольшие низкие растения высаживают на 5—15 см друг от друга, средние—на 15—20 см.

При создании каменистых садов летники прекрасно могут заменять раннецветущие луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, крокусы. Для этой цели рекомендуются маки, эшшольция, немезия, флокс Друммонда, портулак. Здесь в размещении растений играет роль разнообразная форма дернинок, характер цветков и соцветий. С плоскими соцветиями (астры, диморфотека) чередуют вертикальные и пирамидальные (львиный зев, сальвия). Более высокие растения высаживаются у основания горки небольшими группами (3—5 экземпляров), низкие — крупными пятнами сажают выше и гуще. В щели между камнями можно высаживать брахикому, камнеломки, саксифраги и семпервиумы.

Вьющиеся растения применяют для декорирования стен, заборов, беседок, балконов или в виде вертикальных стенок, колонн, конусов, которые образуются растениями при обвитии каркасов, натянутых бечевок на газоне цветника.

Принципы размещения и ассортимент цветочно-декоративных Проект цветочного оформления нельзя составлять оторвано от конкретной территории.

Разнообразные виды, формы и сорта цветочно-декоративных растений отличаются по срокам цветения, темпам роста, габитусу, высоте, форме и окраске соцветия, цветка, листьев, мощности развития.

Умелое использование биологических и архитектурно-художественных особенностей растений позволяет полнее выразить замысел архитектора, приблизить природу к человеку.

Яркие красочные цветники с партерами из сальвии, герани, бегонии, цинерарии, периллы нужны при оформлении сооружений, имеющих особую значимость — дворцы, театры, памятники.

В центральной части города, на площадях и улицах оформление должно быть лаконичным. Цветы должны быть яркими с продолжительным цветением, высаживаться массивами на фоне газонов (агератум, низкий тагетес, петуния, кальцеолярия хелидониевидная, антирринум).

В местах, где устроить цветник мешают подземные коммуникации, мощение, можно использовать каменные вазы и чаши с ампельными и низкорослыми растениями (настурция, брахикома, виола, алиссум, пеларгония, кальцеолярия хелидониевидная, циния узколистная).

В парках и зонах «тихого отдыха» лучше устраивать цветники в мягкой ландшафтной форме, ассортимент более разнообразен.

Самые простые и неприхотливые цветы (маки, васильки, ноготки, лен) очень эффектны на большом газоне, но высевать их надо в 2—3 срока через 10—14 дней, при этом более поздние посевы располагать ближе к зрителю. Этим мы удлиняем срок цветения одного и того же вида.

Возле площадок отдыха уместны каменистые сады.

При создании цветника нужно придерживаться основных правил посадок. В центре клумбы обычно высаживают более высокие растения с большей интенсивностью окраски. Ассортимент подбирается так, чтобы цветение продолжалось спустя 2—3 недели после посадки и до заморозков. При подборе цветов учитывают закон контраста колеров: сочетание красного с зеленым, оранжевого с синим, желтого с фиолетовым. Красный, оранжевый и желтый — более активные, теплые колеры. Зеленый, синий, фиолетовый — пассивные, холодные. Они придают цветнику строгость. Темные колеры и мелкие цветы нужно располагать ближе к зрителю. Белый цвет используют для смягчения резких сочетаний (красный и фиолетовый), это парадный цвет.

В зависимости от происхождения требования летников к почвам и свету различны, хотя большинство из них лучше растут при солнечном месторасположении и на питательных рыхлых почвах. Затененные места переносят губастик, васильки, бальзамин. В тени хорошо растет душистый табак.

Южноафриканские и Австралийские растения требуют солнечного месторасположения и сухих песчаных почв: арктотис, диморфотека, портулак.

Глинистые почвы предпочитают: астры, цинии, левкои, гвоздика. На довольно сухих почвах растут эшшольция, гайлардия, кларкия, люпин, хризантемы.

Достаточного увлажнения требуют нигелла, резеда, тагетес. Сочетание летников с многолетниками позволяет добиться непрерывности цветения с ранней весны до поздней осени. Летники позволяют в короткий срок добиться декоративного эффекта, использовать площади с небольшим питательным слоем, красочно оформить балконы.

Ассортимент цветочно-декоративных растений.

Для оформления парков, садов, скверов, дворов целесообразно использовать летники в сочетании с многолетниками и красивоцветущими кустарниками, в то время как на улицах, площадях, у зданий, на балконах уместнее летники. Обычно в этих местах снеговой покров невелик, либо его вовсе нет и многолетние растения вымерзают. Летники, как правило, цветут 2—3 месяца, однако время цветения летников можно сдвинуть или продлить за счет посевов в различные сроки и сочетания рассадного способа выращивания и грунтового посева.

Многолетники не требуют ежегодной посадки, но часто зацветают через несколько лет после посева, некоторые требуют укрытия. Цветение многолетников начинается с ранней весны (сцилла, тюльпаны, нарциссы, мускари) до поздней осени (флоксы, гладиолусы, многолетняя астра). Многолетники размножаются, кроме посева семян, черенками, простым делением кустов и т. д., что позволяет быстрее получить крупные цветущие растения.

Большинство растений универсальны, т. е. могут быть использованы в различных по характеру посадках. Другие хороши только в группах в парках, садах (аргемона, клеома) - это растения ограниченного пользования.

Умелое сочетание летников и многолетников поможет сделать цветник нарядным с весны до поздней осени.

Посев летников. Все летники можно разделить на З группы:

1. Высеваемые непосредственно в грунт в Томске (конец апреля — начало мая).

2. Выращиваемые рассадным способом.

3. Выращиваемые как рассадным способом, так и посевом в грунт (в последнем случае семена не вызревают).

Посев в открытый грунт большинства летников производят после того, как почва достаточно просохнет и прогреется (конец апреля — начало мая). Это васильки, гипсофила, годеция, дельфиниум, диморфотека, иберис, календула, конвольвулюс, кларкия, космея, кореопсис, лен крупноцветковый, мак, немезия, нигелла, скабиоза, хризантема летняя, эшшольция, скерда красная, эмилия, урзиния, гилия, кохия.

Семена большинства теплолюбивых растений высевают во второй половине мая (настурция, резеда). Некоторые летники, например, астру китайскую, можно высевать ранней весной, поздней осенью (после наступления устойчивого похолодания) и даже зимой по снегу. Для этого на заранее приготовленный участок, где не смывается почва и не сдувается снег, в бороздки на снегу высевают семена и слегка засыпают торфом. Растения, выращиваемые таким способом, более крепкие, почти не страдают от фузариозного увядания. Цветение у них наступает на 2 недели позже, чем у растений, выращенных из рассады. Осенью (октябрь) лучше высевать неприхотливые летники, которые размножаются самосевом (алиссум, иберис, календула, гипсофила, мак, эшшольция). Почву готовят с осени, а весной планируют, культивируют и боронуют. Удобрение вносят осенью или весной в борозды: суперфосфата - 30—50 г, аммиачной селитры - 20—30 г, калийной соли г на 1 м2.

При повышенной кислотности почву необходимо известковать. Органику (навоз, компост) вносят из расчета 4—5 кг на 1 м2.

При посеве в ящики для большинства растений используют следующую смесь:

перегной — 5, дерновая—3, торф —2, песок — 2 части.

Для астры, левкоя, гвоздики Шабо перегной не добавляют, так как при этом рассада страдает «черной ножкой»: дерновая — 5, торф — 3, песок—1. Перед посевом этих культур землю в ящиках обильно поливают раствором марганцовки (1, г на 10 л воды).

Ящики для посева берут не более 50 см длины, 30 см ширины и высоты 10— см. На дно ящика насыпается песок слоем до 2 см. Затем наполняют земельной смесью, периодически встряхивая и уплотняя по краям и углам ящика трамбовкой.

Верхний слой должен быть просеян через мелкий грохот, а поверхность земли должна находиться ниже краев ящика на 1 см. Семена сверху засыпают просеянной землей или песком на 2 диаметра семени, слегка придавливают трамбовкой и поливают лейкой с мелким ситечком. Мелкие семена можно сеять по слою снега без дальнейшего полива. Их высевают не заделывая, лучше свешивать с песком для более равномерного распределения по поверхности почвы. Затем прикатывают и закрывают ящик стеклом. При посеве целесообразно ориентироваться на следующие нормы: мелкие семена — 0,5 — 1,5 г на ящик, средние — 2,0 — 3,0 г, крупные — 4,0 — 5,0 г.

Высевать можно рядовым способом в бороздки, намеченные маркером;

гнездовым — крупные семена по 2—3 в гнездо (душистый горошек), разбросным.

При последнем лучше в дальнейшем пикировать или прореживать растения, так как распределение семян обычно не равномерное.

Для прорастания семян необходимо 15—25°С. Ящики лучше располагать у трубы отопления, чтобы температура почвы была на 2—3°С выше температуры воздуха. После прорастания ящики отодвигают от источников тепла и слегка притеняют от палящих солнечных лучей, в то же время оставляя хорошо освещенными, чтобы рассада не вытягивалась.

Пикировка сеянцев производится в фазе семядольных листочков или в фазе появления первой пары настоящих листьев. Пикируют почти все растения 1 раз, однако, сальвия, бегония требуют двукратной пикировки. Почти у всех растений укорачивают прищипкой корни на 1/3 их длины, при этом образуются боковые корешки, которые обеспечивают лучшее питание растений.

Земля в ящике не должна быть слишком влажной, иначе будет прилипать к колышку.

Пикируют с помощью колышка с заостренным концом, опуская растение в намеченную маркером лунку до семядольных листочков. Земля вокруг сеянца прижимается. После пикировки растения обильно поливают и ставят на 2—3 дня в более теплое место. Такие культуры, как, например, лобелию, можно пикировать пучками по 3 растения в лунку. Корешки в лунке не должны загибаться. В ящике обычно размещается 80—100 растений в шахматном порядке. Слабые и больные сеянцы выбраковываются.

При наступлении теплых дней рассаду необходимо закаливать, помещая в хорошо проветриваемые парники или пленочные теплицы. Днем их держат открытыми, а ночью закрывают.

Посев в парники производят обычно в апреле (бархатцы, губастик, настурция, циния, пиретрум). Теплые парники готовят с осени. На слой навоза насыпают земляную смесь до 10 см и слегка уплотняют. Расстояние до стекла рамы должно быть около 10 см. Посев лучше делать в бороздки на расстоянии 5—10 см в пасмурные безветренные дни.

Вегетативное размножение многолетников основано, на способности различных органов растений в благоприятных условиях давать полноценные растения с сохранением декоративных и хозяйственно-биологических свойств сорта. Наиболее распространены следующие способы вегетативного размножения многолетников.

Размножение однолетними и многолетними стелющимися Некоторые многолетние растения имеют стелющиеся стебли с хорошо развитыми придаточными корнями. Это дает возможность размножать их делением стеблей. Отрезки уже с развившимися корнями высаживают для доращивания в рассадниках. Во влажных районах их можно высаживать на разводочные гряды.

Делением стеблей размножаются дюшения индийская, флоксы раздвинутый и шиловидный, седумы едкий, ползучий и др.

Размножение стеблевыми зелеными черенками.

Черенкование проводят с марта по август - сентябрь. Для раннего черенкования надо иметь маточные растения в теплицах или оранжереях (флоксы, георгины). С них нарезают травянистые побеги, оставляя часть побегов на кусте для цветения.

Каждый черенок должен иметь 2 пары листьев. Нижний срез делают под узлом, а верхний чуть выше узла. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину.

Работу выполняют хорошо отточенным ножом или бритвой. Лучше укореняются черенки, срезанные с небольшой частью корневища, — «плеткой», Черенки не должны быть слишком травянистыми или слишком одревесневшими. Долго хранить нарезанные побеги или черенки не рекомендуется. Приживаемость черенков сильно снижается, если до посадки их ставят в воду, особенно на продолжительное время, например на ночь.

Перед посадкой поверхность парника или рассадника хорошо выравнивают, трамбуют, насыпают сверху песок слоем 0,5 см и хорошо поливают. Зубчатым маркером с расстоянием между зубьями 6 см намечают места посадки. Заостренным колышком делают отверстие, в которое опускают черенок и колышком его плотно прижимают. Более одревесневшие черенки сажают без колышка, прижимая пальцами. Черенок погружают в почву до верхнего узла.

Большое значение для хорошего укоренения имеют температура и влажность почвы. Влажность воздуха должна быть оптимальной, почва не переувлажненной, что часто бывает при поливе из леек. Для полива лучше использовать опрыскиватели. Частота полива зависит от погодных условий. В жаркую погоду опрыскивают 3—4 раза в день, в пасмурную и прохладную — реже.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются при ранних сроках черенкования. На зиму в Сибири черенки обязательно укрывают за исключением многоснежных районов. Для этого используют хвою или лист, толщина слоя 12— см.

Стеблевыми черенками размножают флоксы весенние, метельчатые, седумы, золотарник, георгины, гвоздику Шабо и другие растения.

Размножение почками возобновления с частью корневища.

Черенки срезают двумя способами. Выкапывают куст, срезают с него почки, делят обычным путем и снова сажают в грунт. Но можно разгрести землю до глубины залегания почек, срезать почки острым ножом и снова засыпать куст землей. Чтобы куст цвел, с него снимают не более 30% почек. Лучшие результаты дает срезка почек с прилегающей частью корневища размером 3—5 см. Для пионов оптимальный срок черенкования в условиях Сибири — первая декада августа, в это время укореняемость составляет 50—60%. Черенки высаживают в рассадники с двойным притенением.

Почками возобновления хорошо размножаются астильбы, пион, примула, люпин, дельфиниум и другие многолетники.

Размножение отрезками корневища.

Наиболее известно в цветоводстве деление длинных корневищ. Чтобы увеличить коэффициент размножения, их можно разрезать на небольшие отрезки размером 3—5 см и высаживать для подращивания в рассадники или (во влажных районах) на грунтовые гряды. Цветущие кустики формируются через 1—2 года.

Таким путем хорошо размножается астра новобельгийская, ландыш, белокрыльник, перец сахалинский и другие длиннокорневищные многолетники.

Деление корневищ. Кусты выкапывают, корневища делят, на части размером 3—7 см и высаживают в рассадники. Ухаживают так же, как и за черенками. Лучше укореняются отрезки молодых корневищ.

Хорошо размножаются делением корневищ бруннера, бадан, пион, флоксы, дельфиниум, люпин, ирисы и другие длиннокорневищные многолетники.

Размножение луковицами.

Луковицы представляют собой подземный многолетний сильно укороченный побег. Помимо подземных встречаются луковицы, образующиеся над землей в пазухах листьев (лилия тигровая, бульбоносная), иногда в соцветиях (лук многоярусный). Луковичные растения размножаются путем образования замещающих и боковых луковиц, которые развиваются из почек, расположенных в пазухах чешуи материнской луковицы. Лилии, тюльпаны, нарциссы, сциллы, мускари, размножаются луковицами.

Размножение клубнелуковицами и клубнепочками.

К клубнелуковичным относятся гладиолус, крокус, безвременник, иксиолирион татарский. Клубнелуковица состоит из клубневидно разросшейся части стебля и чешуи, отличается от луковицы большим размером стеблевой части, где откладываются запасы питательных веществ.

Растения этой группы размножаются клубнелуковицами и клубнепочками — детками. Гладиолусы — клубнелуковицами.

Некоторые многолетники способны давать корневые побеги или корневые отпрыски из придаточных почек на корнях. Растение выкапывают, корни делят на части длиной 3—5—10 см в зависимости от вида растения и расположения придаточных почек. Сроки черенкования различны для разных видов: в августе лучше приживаются зеленые черенки флокса метельчатого, а корневые черенки — в конце сентября — начале октября. Сажают черенки в рассадники или углубленные гряды открытого грунта. Борозды сверху засыпают легкой землей. В дальнейшем регулярно поливают.

Нередко один и тот же вид растения можно размножать различными способами.

Некоторые многолетники размножаются семенами, но семенной способ более трудоемкий и длительный, чем вегетативный. Кроме того, при вегетативном размножении лучше сохраняются признаки сорта. Правила посева семян многолетников такие же, как и для летников, но семена многих из них требуют длительной стратификации (почти все лилейные), медленно и недружно прорастают. Посев семян многолетников в грунт следует проводить либо рано весной (в мае), либо под зиму (в сентябре — начале октября).

Семенами размножают аквилегию, гайлардию, рудбекию красную, мак восточный и др., преимущественно те многолетники, которые при генеративном размножении зацветают на 2-й год.

Уход за цветочно-декоративными растениями заключается в регулярной прополке, поливе (рано утром или поздно вечером), рыхлении и удалении растений, потерявших свою декоративность (засохшие листья, соцветия), подкормках.

После высаживания рассады или появления всходов полив производят дважды в день. Не прижившиеся растения в первые недели заменяют запасными. Грунтовые посевы прореживаются.

Регулярные прополки особенно необходимы до смыкания растений. Рыхление производится одновременно с прополкой. В наиболее посещаемых местах раз в неделю необходимо удалять отцветшие цветки и соцветия (крепис, люпин). У многих растений это продлевает срок цветения, сохраняет декоративность пли вызывает вторичное цветение (люпин, кларкия).

При первых заморозках (август—сентябрь) растения лучше укрыть пленкой, а после наступления устойчивых заморозков необходимо удалить надземную часть травянистых многолетников и вырвать летники. Землю перекапывают и удобряют органическими или минеральными удобрениями. Плохо зимующие многолетники укрывают с наступлением устойчивого похолодания опилками, листьями или лапником: розы, лилии, гиацинты. Нельзя укрывать растения слишком рано или убирать укрытие поздно весной, так как может произойти выпревание.

Подкормки NPK, микроэлементами, органическими удобрениями рекомендуется производить после того, как полностью приживется рассада, т. е. не ранее чем через 10 дней.

Рекомендуемая документация для ведения работ на цветниках пришкольной озелененной территории 1. Характеристика цветочно-декоративных растений.

2. План цветников и УОУ.

3. Способы размножения цветочно-декоративных растений.

4. Календарь цветения цветочно-декоративных растений.

5. Использование растений, произрастающих на цветниках.

6. Календарь работ по выращиванию цветочно-декоративных растений.

7. Инвентарные списки.

8. Журнал посева и посадок.

9. Дневник фенонаблюдений.

10.Дневник учета урожайности.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ НА

Календарь работ по выращиванию цветочно-декоративных ДекаКоличество Количество каких Инвентарные списки цветочно-декоративных растений Использование растений, произрастающих на цветниках формы, сорта, культурные Дикорастущие цветочнодекоративные растения Огородные (зеленые) культуры растения Древесно-кустарниковые насаждения в озеленении.

При подборе растений для озеленения объекта озеленитель должен иметь представление о декоративном облике растения и его экологических требованиях.

Ошибки в размещении однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений можно исправить, пересадив на подходящее новое место. Сложнее обстоит дело с крупномерными кустарниками, а деревья, неудачно размещенные, порою приходится вырубать.

Основу зеленого ландшафта города в лесной зоне Западной Сибири составляют высокорослые деревья, выращиваемые в естественной форме кроны (без стрижки).

Именно благодаря мощному высокому древесному ярусу Томск издавна славился как зеленый город (при недостатке зеленых насаждений по площади).

Высококронные деревья являются хорошей защитой от зимних ветров и летней жары, загрязнения воздуха.

При проектировании необходимо выяснить, не проходят ли по озеленяемому участку подземные или надземные коммуникации, и учесть следующие рекомендации (Морякина В.А., Осипова В.Д., Орлова Т.Г., 1980):

От подземных коммуникаций:

В качестве главных пород, по мнению специалистов Сибирского ботанического сада, следует брать местные зимостойкие виды: березу бородавчатую, лиственницу сибирскую, сосну обыкновенную, тополь лавролистный; зимостойкие интродуценты: липу мелколистную, яблоню сибирскую, иву ломкую. Стрижку следует производить в конце марта - начале апреля.

Особую ценность представляют темнохвойные виды: ель, пихта, кедр.

Достаточно широко используются кустовидные деревья или крупные кустарники древовидной формы: ива русская, Шверина, грушанколистная, рябина сибирская, клены гиннала и татарский, трескун амурский, некоторые виды крупных боярышников, черемуха обыкновенная и виргинская и др. Многие из них имеют яркую осеннюю окраску.

В озеленении используют одиночные и групповые посадки, расстояние в которых между экземплярами зависит от биологических свойств видов (требований к свету, влаге, почве), предельной высоты растений, величины и плотности кроны.

Темно-хвойные древесные породы с плотной конусовидной кроной высаживают в группах через 1,5 -2 м (ель, пихта), светло-хвойные породы с рыхлой кроной – через 2,5 – 3 м (сосна, лиственница), с ажурной не плотной кроной – через 3-4 м (орех, ясень).

Крупные кустарники высаживают в группах через 1,5-2 м (сирень, боярышник, калина, дерен, ирга, жимолость), средние – через 0,6 -1 м (таволги, пузыреплодник, смородина золотая, барбарис, чубушник, розы, карагана, лох), мелкие – на расстоянии 40-50 см (курильский чай, дрок красильный, таволги березолистная, городчатая, трехлопастная, японская).

Для достижения определенного декоративного эффекта применяют гнездовую посадку (3-5 растений высаживают рядом) с образованием в последствии шатра, или букетную (в 1 яму высаживают 3-12 растений) создающего впечатление одного большого куполообразного куста.

Живые изгороди, создаются вдоль дорог, как второй ряд при рядовых посадках более высоких деревьев, для ограждения площадок различного назначения. Они могут быть 1-3 рядные и различаться по высоте. Для 2-метровых и более высоких изгородей под стрижку используют яблоню сибирскую, ель сибирскую, боярышник с густотой посадки в рядах 0,5-1 м и между рядами 0,5-0,7 м; для 1-2 м изгородей – дерен белый, сирень, жимолость, карагану, пузыреплодник, иргу (в рядах 0,4-0,7 м, между рядами 0,4-0,6 м); для низких менее 1 м – барбарис обыкновенный и амурский, таволгу среднюю и дубровколистную, смородину золотую и альпийскую (в рядах и между рядами 0,3-0,4 м). Для создания живой изгороди производят траншейную посадку.

В порядке заключения рекомендуем дополнительно к этой брошюре использовать следующие работы сотрудников Сибирского ботанического сада (все они имеются в библиотеке ботанического сада).

Правила построения растительных композиций.

(Осипова Н.В. Искусство флориста-дизайнера. Дизайн интерьера. М.1994) 1. Композиция должна иметь одно центральное растение, которому подчинены остальные. Это могут быть вертикальные, разветвленные, крупнолистные виды.

2. Центральное растение размещается не в геометрическом центре композиции (лучше на заднем плане слева или справа).

3. В композиции не должно быть двух одинаковых растений одной высоты, одинаковых расстояний между растениями и возможности проведения мысленно параллельных линий через них.

4. Композиция должна иметь также растения низкие и средней высоты.

5. Растения средней высоты группируются вокруг главного и их высота должна составлять 1/3 – 2/3 высоты главного растения (архитектурно-художественная группа высоких травянистых и низких кустарниковых видов).

6. Низкие растения (группа вьющихся и свисающих видов) используют в качестве фона объемных композиций или для самостоятельных плоскостных (горизонтальных пятен).

7. Для создания перспективы необходимо:

- расположить крупные элементы на заднем плане, мелкие – впереди;

- разворачивать композицию по диагонали;

- создать впечатление пространства пустотами между отдельными частями.

8. Для усиления воздушной перспективы и иллюзорного увеличения глубины растительной композиции необходимо на переднем плане размещать крупнолистные растения с зеленью теплого цвета, что создает эффект солнечного освещения, а на заднем плане – растения с мелкой голубоватой листвой или хвоей.

9. При выборе растений для композиций важны величина и структура: не сочетаются растения с большими и мелкими листьями (например, филодендрон и адиантум).

10.Не следует объединять в композиции растения с одинаковой окраской листьев, как и очень много пестролистных растений вместе.

11.Композиции придают декоративность красивоцветущие растения, но в одной композиции их должно быть 1-2 вида.

12.Для создания композиций подбирают побочные материалы: коряги - с эпифитами тропических растений, камни – с суккулентами.

13.Естественность композициям придает асимметрия.

14.Необходимо соблюдать соотношение между элементами композиции:

- в плоской и низкой цветочнице – отношение высоты посадки к основанию соответствует отношению гипотенузы неравнобедренного треугольника к - в высоких и узких цветочницах высоту посадки определяют по принципу золотого сечения, т.е. такого деления целого на части, чтобы меньшая относилась к большей, как большая к целому;

- в горизонтальной плоскости посадка растений зависит от формы сосуда: в плоских, круглых или квадратных – высадка растений по принципу разностороннего треугольника или неправильного четырехугольника.

15.В качестве фона для крупной растительной группы лучше использовать близкий по тону цвет ограждения (дерево, грубая керамика, бамбук), который зрительно увеличивает размеры группы и раздвигает ее границы. Активный контрастный фон подчеркивает достоинства рисунка небольшой силуэтной композиции.

16.Зрительному увеличению площади зелени способствует покрытие прилегающих участков галькой, гравием, песком или окраска прилегающего помещения в зеленый цвет.

1.Верещагина И. В. Вегетативное размножение декоративных многолетников в Сибири. М.: Колос.1974.

2.Газоустойчивость растений. Вып. 2, Пермь: Издательство Пермского университета. 1971.

3.Кудрявец Д. Б., Петренко Н.А. Атлас декоративных растений. М.: Крон-пресс.

1996.- 127 с.

4.Ландшафтные работы. Перевод с англ. Сапциной У. В.М.: РОСМЭН-Издат.2001. с.

5.Озеленение городов. Киев. 1966.

6.Оформление ландшафта. Перевод с англ. – Челябинск: Урал. 1998. – 128 с.

7.Практическая энциклопедия. Ландшафтный дизайн.

8.Рубцов Л. И., Лаптев А. А. Справочник по зеленому строительству. Киев. 1968.

9.Хертли Б., Кирмайер П., Никих М. Садовые цветы. Минск: ЗАО «ГАМТА» ООО «Лильт». 1993. – 240 с.

10.Хессайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках. М.: Кладезь. 1996. – 128 с.

11.Хессайон Д. Г. Все о цветах в вашем саду. М. : Кладезь.1996. -160 с.

12.Хессайон Д.Г. Все об альпинарии и водоеме в саду. М. : Кладезь. 1997. – 128 с.

13.Хессайон Д. Г. Все о газоне. М.: Кладезь. 1997. – 128 с.

14.Хессайон Д. Г. Все о саде, за которым легко ухаживать. М.: Кладезь. 1997:

- 15.Хессайон Д.Г. Все о клумбовых растениях. М.: Кладезь. 1998. – 140 с.

16.Хэртль Карл-Хайнц. Благоустройство сада. Альпийские горки в вашем саду. М:

Внешсигма. 1999. – 96 с.

17.Чувикова А. А., Потапов С. П., Коваль А. А., Черных Т. Г. Учебная книга цветовода. М.: Колос. 1974.

Работы по декоративным деревьям и кустарникам сотрудников 1.Морякина В. А. Парк. Работы по интродукции деревьев и кустарников.— В сб.:

Сибирский ботанический сад. Томск. 2.Морякина В. А. Красивоцветущие кустарники в подтаежной зоне.— М., Цветоводство, № 5. 1962.

3.Морякина В. А. Лучшие деревья и кустарники для озеленения Томска.— В сб.:

Природа Томской области и ее охрана, вып. 2. Томск. 1965.

4.Морякина В. А. Использование деревьев и кустарников Западно-Сибирской флоры для озеленения населенных пунктов подтаежной полосы Западной Сибири.— В сб.:

Растительные ресурсы Сибири, Урала и Д. Востока. Новосибирск. 1965.

5.Морякина В. А. О выращивании древесных и кустарниковых растений из семян.

Бюл. БС, вып. 6. Томск. 1965.

6.Тяжельников А. Д. Пришкольный сад. Бюл. СибБС, вып. 6. Томск. 1965.

7.Морякина В. А. Дендроколлекция Сибирского ботанического сада. В сб.:

Сибирский ботанический сад. Томск. 1969.

8.Морякина В. А. Пути улучшения зеленого строительства в г. Томске.—В сб.:

Ускорение технического прогресса — путь к повышению эффективности производства (по материал, обл. межотрасл. конф.). Томск. 1970.

9.Осипова В. Д. Ирга в Томске. Бюл. СибБС, вып. 7, Томск. 1970.

10.Морякина В. А. Сохранение природных и создание новых зеленых насаждений в Стрежевом.— Тезисы матер, научн. конф. «Рациональное использование и охрана живой природы Сибири». Томск. 1971.

11.Морякина В. А. «Университетская роща» в Томске— уникальный парк Западной Сибири».— Вопросы охраны ботанических объектов. Л. 1971.

12.Морякина В А. Ритм цветения интродуцированных деревьев и кустарников в Томске.— В сб.: Интродукция и акклиматизация растений, вып. 9. Томск. 1973.

13.Осипова В. Д. Продолжительность цветения кустарников в Томске.— В сб.:

Интродукция и акклиматизация растений, вып. 9. Томск. 1973.

14.Морякина В. А. Приемы декоративного садоводства в Сибири —Тр. XIX Международного конгресса по садоводству. Варшава. 1974.

15.Морякина В. А., Осипова В. Д. Основные принципы садово-паркового строительства в подтаежной зоне Западной Сибири.— В сб.: Озеленение городов и других населенных пунктов Западной Сибири. Барнаул. 1975.

16.Морякина В. А., Осипова В. Д. Декоративные деревья и кустарники для озеленения в северных районах Томской области.— Информ. лист № 7—76. Томск, ЦНТИ. 1976.

17.Морякина В. А., Осипова В. Д. Декоративные деревья и кустарники для ограниченного применения в озеленении.— Информ. лист № 8-76. Томск, ЦНТИ.

1976.

18.Морякина В. А., Осипова В. Д. Декоративные деревья и кустарники для широкого использования в озеленении. — Информ. лист № 9-76. Томск, ЦНТИ.

1976.

19.Морякина В. А. К изучению растительных ресурсов Томской области.— Бюл.

СибБС. вып. 10. Томск. 1976.

20.Осипова В. Д. Интродукция таволги в Сибирском ботаническом саду.— Бюл.

СибБС, вып. 10. Томск. 1976.

21.Морякина В. А. Деревья и кустарники южной части Томской области.— Бюл.

СнбБС, вып. 11. Томск.1978.

22.Осипова В. Д. Сезонный ритм развития видов рода Rosa в Томске.— Бюл.

СибБС, вып. 11. Томск. 1978.

Работы по цветоводству сотрудников Сиб БС ТГУ.

1.Чигаева А. Ф. Подбор однолетних цветочных растений для газонов Томска.—Тр.

Томск, ун-та, т. 117. Томск. 1952.

2.Чигаева А. Ф. Ускорение цветения гладиолусов. Бюл. СибБС, вып. 3, Томск. 1952.

3.Чигаева А. Ф. Опыт выращивания многолетних декоративных растений в условиях Томска.— Тр. ЦСБС. Новосибирск. 1960.

4.Чигаева А. Ф. Травянистые декоративные растения открытого грунта.— Сибирский ботанический сад. Томск. 1961.

5.Чигаева А. Ф. Семенное размножение двулетних и многолетних растений,, Бюл.

СибБС, вып. 6. Томск. 1965.

6.Тяжельников В. Д., Тяжельников С. Д. Советы по садоводству, овощеводству и цветоводству в Сибири. Томск. 1968.

7.Чигаева А. Ф. Рекомендации для опытнической работы в школах. Размножение многолетнего флокса. Томск. 1968.

8.Чигаева А. Ф. Размножение многолетнего флокса корневыми черенками. Томск.

1968.

9.Чигаева А. Ф. Черенкование многолетнего флокса летними стеблевыми побегами.

Томск. 1968.

10.Чигаева А. Ф. Черенкование позднеосенними стеблевыми побегами многолетнего флокса. Томск. 1968.

11.Чигаева А. Ф. Черенкование многолетнего флокса майскими стеблевымнпобегами. Томск. 1968.

12.Чигаева А. Ф. Черенкование многолетнего флокса пазушными почками — листовыми черенками. Томск. 1968.

13.Чигаева А. Ф. Многолетние цветочно-декоративные растения открытого грунта.

Сибирский ботанический сад (II издание). Томск. 1969.

14.Чигаева А. Ф., Верещагина И. В., Рубцова В. В., Хуторная А. Н. Флоксы в Сибири. Новосибирск. 1969.

15.Урванцева Н. Д. Грунтовый посев летников в Томске. Бюл. СибБС. вып. 8.

Томск. 1971.

16.Малышева Р. М. Интродукция некоторых многолетников в Сибирском ботаническом саду. Интродукция и акклиматизация растений, вып. 9. Томск. 1973.

17.Малышева Р. М. Пионы в Томской области. Томск. 1975.

18.Орлова Т. Г. Бюл. СибБС, Новые перспективные летники в Томской области.

Вып. 11. Томск. 1978.

19.Морякина В.А., Осипова В.Д., Орлова Т. Г. Руководство по зеленому строительству в Томской области. Томск. 1980.

Как сажать сад Почти все садовые растения очень светолюбивы и плодоносят только на открытых свету участках. Затенение угнетает их, резко снижает урожай и его качество. Не следует допускать такой посадки, когда высокорослые лесные и декоративные деревья со временем начнут отнимать свет у менее рослых плодовых, а последние – затенять ягодники, овощи и прочие низкорослые растения. К тому же насаждения не должны затенять соседние участки. Пригодной для сада землей считается та, где залегание грунтовых вод не выше 1,5 м – для яблонь, для вишни – не выше 2 м, для сливы и ягодных кустарников – не выше 1 м. Там, где грунтовые воды залегают выше, корни плодовых деревьев будут гнить, вершины высыхать и сад зачахнет.

Чтобы определить уровень грунтовых вод, нужно или сделать раскоп (в марте, апреле), или заглянуть в соседние с участком погреба и подвалы, чтобы убедиться, не затопляет ли их. Раскоп делается в марте, до начала весенней распутицы. Он позволит определить высоту подъема грунтовых вод, а также увидеть на разрезе все слои почвы. Если существует необходимость отвода воды, то перед началом выращивания следует дренировать участок, используя для этого систему открытых канав или дренажные трубы.

Вокруг участка необходимо сделать изгородь, которая необходима в основном для защиты от зайцев, которые даже летом могут, а повреждать кору плодовых деревьев, например, сетку из оцинкованной проволоки высотой 0,75 – 1 м. Лучше отвести под сад участок с легким уклоном на юг или юго-запад, такие склоны получают от солнца больше тепла. Желательно, чтобы место, отведенное под сад, было защищено от холодных ветров строениями, высокими деревьями или холмами.

На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники.

Перед посадкой необходимо начертить точный план участка в масштабе 1: или 1: 100, т.е. 1 см на плане равен 0,5 м или 1 м на участке. Далее нужно изобразить на нем изображение построек, дорожек, места посадки и проекции полновозрастных крон всех деревьев и кустов, овощных гряд и цветочных клумб. Только так можно правильно рассчитать число деревьев и кустов, которые можно разумно разместить, найти площади и формы цветников и грядок. Растения следует располагать рядами, на расстоянии 5 м в ряду при ширине междурядий 5 м друг от друга (яблони), вишни и сливы – 4м х 3 м.

Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1, м в ряду при ширине междурядий 2 м, черная смородина – соответственно 1.5 и 2., м, малина – 0,5 и 1,2 м, крыжовник – через 1, 5 м в ряду и между рядами. Рядам чаще всего придают направление север-юг (восток- запад?), чтобы обеспечить лучшие условия освещения листьев в течение всего лета.

Кустарники размещают по периметру участка, не ближе 1 м от границы, а плодовые деревья – не ближе 3 м От строений деревья рекомендуется сажать не ближе 3 м, чтобы высокие строения не давали тени на растение в течение светового дня.

Не следует сажать вперемешку или рядом плодовые деревья и ягодные кустарники. Смородину, крыжовник и особенно малину следует сажать подальше от яблоневых деревьев. Яблони нужно сажать отдельно от вишни и сливы. Кусты крыжовника не надо сажать рядом с черной и красной смородиной (препараты серы, при помощи которых борются с почковым клещом, вызывает опадение листьев у крыжовника). Уже при посадке сада следует позаботиться о переопылении деревьев и кустов рябины красной сладкой, облепихи, некоторых новых сортов сливы, жимолостей, актинидии, лимонника, смородино крыжовниковых гибридов. Необходимо выращивать рядом растения другого сорта той же культуры.

У облепихи можно иметь одно мужское дерево на несколько женских, растущих на соседних участках и во время цветения брать с него пару веток, размещая их в сосуде с водой в кроне женских деревьев.

У актинидии и лимонника также целесообразно иметь среди растений с обоеполыми или функционально женскими цветками растение с мужскими цветками.

Необходимо учитывать и взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. Такое влияние посредством газообразных и жидких выделений называется аллелопатией. Например, заметно вредит яблоне своими выделениями картофель. Яблоня, в свою очередь, также угнетает картофель. Рябина обыкновенная красная угнетает рост соседних деревьев яблони.

Высокой аллопатической активностью обладает пихта, барбарис, калина, розы, шиповник, сирень, чубушник, айвы японская, полынь горькая, сальвия.

Подавляют рост некоторых растений выделения томатов и огурцов, пырея.

Сильное отрицательное действие на культурные растения оказывает пырей ползучий, марь белая, щавель конский.

Отмечается и благотворное взаимное влияние растений. Среди таких удачных соседств - и тюльпаны, туя и настурция, фасоль и морковь, морковь и луки, морковь и бобы, сельдерей и цветная капуста, сельдерей и томаты.

Целесообразно создать единый земляно–овощной севооборот из 8-10 полей – занятых грядами участков по 15-20 м.кв., включив цветы и при необходимости культурное задернение (газон) на 1-3 года.

Газон улучшает структуру почвы, освобождает ее от патогенов, опасных для овощей, земляники, плодовых культур.

Из овощных культур шпинат особенно хорошо влияет на картофель, томаты, фасоль, свеклу, капусту, кольраби, салат. Салат хорошо отпугивает от всех овощей семейства крестоцветных (капусты, редиса, редьки) крестоцветную блошку.

Лук в свою очередь защищает салат от тли. Луки особенно хорошо сочетается с морковью, лук отпугивает морковную муху, морковь – луковую муху.

На основании таких расчетов, а также принципов подбора культур составлена следующая таблица:

Примерное количество плодовых деревьев и ягодных кустарников на участок под сад и огород площадью 450 м.кв.

розовая, белая При хорошей агротехнике на таком участке можно ежегодно получать 500- кг плодов и 150-300 кг овощей.

Сажать плодовые деревья можно только тогда, когда они находятся в состоянии покоя: осенью – в конце листопада, и весной - до набухания почек.

Ранняя весна – лучшее время посадки в северных районах. Высаживать плодовые растения нужно сразу, как только земля оттает, и не будет прилипать к лопате.

Осеннюю посадку деревьев нужно закончить за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы корни посаженных деревьев успели еще до морозов несколько прижиться.

Весь участок, отводимый под сад, перед посадкой деревьев надо вскопать на полный штык и удобрить. Перекопка производиться осенью. Перед вскопкой участок удобряется торфом, торфонавозным компостом или другим каким-либо видом органического удобрения (1.5 – 2 ведра на 1 м.кв. площади). Если с осени вскопать участок не удалось, вскопайте его ранней весной. Весной участок, вскопанный с осени, еще раз перекапывается и разравнивается граблями. Если почва на участке кислая (на кислых почвах обычно растут хвощи и мхи.), то ее надо произвестковать, разбросав известь по поверхности пахотного слоя (0,4-0,6 кг на м.кв.), затем ее смешивают с верхним слоем почвы участка, применив для этого неглубокую перекопку. Известь вносится в виде молотого известняка, негашеной извести, пушонки.

После удобрения участка приступайте к копке ям для посадки деревьев. Ямы нужно готовить, по крайней мере, за неделю до посадки. Для весенней посадки лучше выкопать осенью, а для осенней – в августе. Размеры ям для яблонь и груш:

глубина 60-80 см, ширина 1-1.5 м, для слив и вишни глубина и ширина ямы 35- см. При посадке деревьев и кустарников удобрения вносятся в посадочные ямы.

Примерные дозы удобрений на одну посадочную яму.

1.Органические:

Торф компостированный, ведер 2. Суперфосфат гранулированный 500- 800 200- *- В каждой группе вносят один из видов указанных удобрений *- Известь вносят только на почвах, избыточно кислых.

Для песчаных почв ее дозу снижают на одну треть.

Почему не следует вносить азотные удобрения в посадочную яму?

Азот плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.

Почему нельзя вносить слаборазложившиеся органические Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке кислорода слабо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений. Приживаемость растений ухудшают азотные и калийные удобрения, если они непосредственно контактируют с корневой системой. Поэтому в ямы вносят только перегной, низинный некислый торф, выдержанные компосты. 2/3 фосфорных и калийных удобрений вносят на дно ямы. Перед самой посадкой тщательно перемешайте оставшуюся часть удобрения с плодородным слоем земли для засыпки корней.

Чтобы яма вышла аккуратной и круглой, начертите на земле с помощью веревочной петли круг, равный ширине будущей ямы. Заготовьте возле ямы удобрения: перепревший навоз, перегной, компост, минеральные удобрения.

Когда яма выкопана, на колышки надевают доску, центральное отверстие которой указывает место посадки дерева. Деревья при посадке надо помещать точно в центр ямы, иначе ряды покривятся. Для этого примените посадочную доску, которую легко сделать самим. Длина доски 1,5-2,5 метра, ширина 10-15 см.

Посередине доски и на концах ее делаются отверстия. Перед тем, как копать яму, доску прикладывают средней выемкой к колу, а в отверстия на концах забивают маленькие колышки. Затем доску снимают, центральный кол вытаскивают, а боковые колышки оставляют на месте. Теперь можно копать. Верхний слой земли, как более плодородный, выбрасывается из ямы на одну сторону, нижний – на другую.

Посадочный материал можно достать в питомниках. Там продают двухлетние, уже привитые саженцы яблони, вишни и сливы. Там же можно приобрести посадочный материал для ягодника. Выбирайте саженцы сильные, здоровые, с гладкой корой и хорошо развитыми мочковатыми и неповрежденными корнями.

При перевозке или переноски саженцев окутайте корни влажным мхом или мокрой рогожей. Если посадочный материал заготовлен вами осенью, а сажать решено весной, то саженцы на зиму надо прикопать в канавы. Одна стенка канавы делается наклонной. Глубина канавы 30-35 см, ширина 75 см. Место для канавок выбирайте возвышенное, вдалеке от домов и сараев, сырое, хорошо прогреваемое и с небольшим склоном. Корни саженцев перед прокопкой, так же, как и перед посадкой, обмакивают в почвенную болтушку (жидкая грязь). Саженцы укладывают в один ряд, на наклонную стенку канавы и заваливают землей. Ветви саженцев оставляют наверху. К ветвям каждого саженца подвяжите дощечку – этикетку с названием сорта, чтобы перед посадкой не перепутать сорта. Для защиты саженцев от мышей окопайте прикопочный участок канавкой с отвесными стенками (ширина и глубина канавки 0,5 метра). Зимой очищайте канавку от снега. Как наступят морозы, обильно полейте участок водой, чтобы почва сверху смерзлась. Ледяная корка не пустит мышей. Откопайте саженцы весной, когда придет время посадки.

Как сажать. Посадка – самая ответственная часть работы. Неправильно высаженное дерево будет развиваться плохо, а то и совсем захиреет. Поэтому необходимо в точности выполнять правила посадки.

Сначала в дно каждой посадочной ямы плотно вбейте кол, поставленный при копке ямы. К этому колу потом будет привязано деревцо. Колья должны быть гладкие, хорошо оструганные. Длина их 1,5 метра, толщина 4 см. чтобы кол пришелся как раз в центре ямы, возьмите посадочную доску, наденьте ее на колышки и проверьте, совпадает ли вбитый кол со средним отверстием доски.

Чтобы корни саженцев не обветривались и не подсыхали, обмокните их в почвенную болтушку и прикройте до момента посадки влажной почвой. Сажайте вдвоем. Один насыпает вокруг кола холмик земли, высотою почти в уровень с поверхностью почвы (землю для холмика берут из верхнего слоя, вынутого из ямы), другой ставит саженцы на холмик и осторожно распределяет корни по его поверхности.

Ствол деревца должен почти вплотную прикасаться к колу. Очень важно соблюсти основное правило посадки: корневая шейка деревца (место, где корень переходит в ствол) после посадки должна быть на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Если корневая шейка окажется, ниже, дерево будет плохо развиваться, если выше, оно станет подсыхать и может погибнуть. Чтобы не ошибиться, прочертите перед посадкой карандашом или гвоздем черту поперек кола на уровне сажальной доски и равняйтесь по этой черте. Слегка встряхивая деревцо, осторожно засыпайте корни мелкой землей и уплотняйте ее. Следите, чтобы земля плотно облегала каждый корешок, и нигде не оставалось пустот. Потом засыпьте яму: один сыпет землю, другой тщательно ее утаптывает.

Вокруг деревца надо устроить лунку, а по краю ямы сделать тонкий земляной валик. Сразу же после посадки полейте деревцо, 1,5-2 ведрами воды, покройте поверхность лунки перепревшем навозом, торфом или компостом. Это предохранит почву от быстрого высыхания и не даст образоваться корке. После поливки привяжите деревце к колу, иначе ветер раскачает его. Стволики посаженных деревьев хорошо обернуть влажным мхом. Это убережет от солнечных ожогов и высыхания. Кол и мох привязывают к стволу мочалом в виде восьмерки, чтобы предохранить тонкую кору молодого растения от трения о кол. Располагается кол с южной стороны дерева.

После посадки саженца его ветки надо подрезать. При весенней посадке обрезку ветвей производят до распускания почек. При осенней посадке обрезку переносят на раннюю весну, проводя ее так же до распускания почек. Ветки сильных деревьев укорачивают на 1/3 из длины. Подрезку же центрально побега, являющегося продолжением ствола растения, делают над наружной почкой с таким расчетом, чтобы он был выше остальных ветвей дерева.

Вишни и сливы после посадки обрезать не надо, так как их раны заживают очень медленно.

Если посадка производилась на северных средних районах осенью, то при наступлении первых заморозков стволики саженцев окучивают землей в виде холмиков высотой в 25-30 см. окученные деревья лучше перезимовывают.

Уход за посаженными деревьями. Растения посажены. Мало-помалу они оправляются от перенесенной операции. Вот начали распускаться почки, потом развернулись листья, молодые растения набирают силу. Но без ухода, без постоянной заботы молодые посадки будут расти плохо, и не скоро начнут приносить плоды.

Хорошее дерево должно иметь широкую развитую корневую систему, и правильно сформированную крону. Для правильного развития кроны надо внимательно следить за развивающимися побегами и сучьями и направлять их так, чтобы можно было полноценнее использовать пространство, отведенной для роста дерева. Но это не все. Нужно уберечь молодой сад от разных жизненных невзгод:

морозов и жары, иссушающих ветров и сорняков, от шестиногих врагов – жучков, тлей и других насекомых, от мышей и зайцев.

Особое внимание надо уделять почве сада. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, питательной, свободной от сорных трав. Поэтому почву сада надо перекапывать, удобрять и рыхлить. Перекопка производится два раза в год – поздней осенью и ранней весной. Осенью перекопка в молодом саду делается на полный штык лопаты. Перед перекопкой почва удобряется навозом или торфокомпостом из расчета 6-8 кг на каждый квадратный метр земли. Весенняя перекопка делается неглубокой. Пласты земли не переворачивают, иначе накопленная в почве влага быстро испарится. Перекопку делайте осторожно, чтобы не повредить корней; близко у ствола лопату сажайте медленно, а дальше от ствола – глубже. Лопату ставьте ребром, к стволу, вдоль направления корней. Ширина приствольного круга для деревца до 3 лет – 2,5 м. С каждым годом приствольный круг надо понемногу расширять. Летом мотыгой рыхлят землю, чтобы на поверхности почвы в саду не было корки. Корка иссушает почву. Если между рядами деревьев посажены ягодные кусты, надо перекапывать и рыхлить не только приствольные круги, но и всю площадь сада. В засушливое лето молодые деревья и кусты необходимо поливать. Чтобы удостоверится, нужна ли почве поливка, существует простой способ: достаньте из глубины 15-20 см горсть земли и сильно сожмите землю в кулаке; если от сжатия образуется ком – влаги в почве достаточно, если земля рассыпается – влаги мало: пора поливать.

Но поливать можно только до конца июля. Позже поливка будет вредить саду: от обильной поздней поливки молодые побеги растут до поздней осени, не успевают вызреть и их побивает морозом. Растениям во второй половине лета не как-то много требуется влаги – лишь бы - не завяли листья. Только в засушливые годы надо производить осенний полив.

С ранней весны и до поздней осени в саду надо упорно бороться с сорняками.

Нельзя допускать цветения сорняков, созревание и рассеивания их семян. Чуть появятся в саду сорняки - сразу же уничтожайте их.

Первое время молодое дерево живет тем запасом пищи, который был приготовлен в посадочной яме. Но ждать, пока оно до конца использует этот запас, нельзя. Дерево растет и с каждым годом потребляет все больше пищи. Почва быстро истощается. И уже очень скоро дерево начинает голодать и слабеет. У садоводов должна быть постоянная забота о питании растений – об удобрении почвы.

Удобрение, особенно навозное, действует не сразу. Иной раз его полное действие сказывается только на второй или третий год. Поэтому о питании растений надо заботиться своевременно. В первую же осень после посадки и приствольные круги и междурядья сада вносится при перекопке навоз, торф, компост – килограммов на каждый квадратный метр. Удобрять можно так же птичьим пометом. На 1 метр площади птичьего помета требуется 100-250 граммов. Осенью в почву вносятся фосфорные и калийные минеральные удобрения: на 1 квадратный метр 75 граммов суперфосфата и 30 граммов калийной соли. Азотные удобрения лучше всего вносить перед весенней перекопкой, давая 40-50 граммов сернокислого аммония на 1 квадратный метр. Растение особенно нуждается в питании в период плодоношения. На плоды дерево тратит больше трети питательных веществ, которые поглощает. Если питание плохое, плоды будут мелкие. Молодым деревцам и все растениям сада в период распускания почек дайте подкормку: полейте приствольные круг навозной жижей, разбавленной в 10 раз водой. Когда начнут расти молодые побеги, полейте еще раз. Жижа действует быстро. Птичий помет растворяют в воде в 20-30 раз за 1-2 дня до поливки. Минеральные удобрения в виде сухой подкормки вносятся на 1 квадратный метр площади из расчета: сернокислого аммония – 50-75 граммов. При сухой подкормки удобрения рассеиваются ровным слоем по всей площади сада и заделываются граблями. Жидкие удобрения выливают в канавки, выкопанные кольцами вокруг дерева на глубину в 4-6 см. на дне канавок острой палкой прокладывают маленькие колодца глубиной в 30-40 см.

по этим колодцам жидкие удобрения проникают к корням. В сухую погоду, перед тем, как давать подкормку, надо полить растения водой, иначе удобрения могут обжечь корни.

Формирование кроны молодых растений сводиться главным образом к обрезке ветвей. В результате у деревьев правильно размещаются скелетные сучья, равномерно распределяются обрастающие и плодовые листья и сама крона устойчиво, крепко связывается со стволом. Обрезка деревьев приводится по определенной системе в течение первых лет жизни молодых растений. В настоящее время в садоводстве чаще всего применяют такие системы формирования плодового дерева, как ярусная, комбинированная и кустовая.

Ярусная система наиболее легкая по технике выполнения и поэтому применяется чаще всего. Деревца, сформированные по ярусной системе, имеют 4-5 сильных боковых ветвей, равномерно распределенных по всему стволу, и сильно развитый побег продолжения, называемый проводником. Весной скелетные ветви и побег продолжения обрезаются примерно на 1/3 длины. После обрезки побег продолжения не должен быть длиннее 40-50 см.

После посадки молодые деревца при хорошем уходе дают прирост. В это время особое внимание нужно уделить побегу продолжения. Он должен быть направлен вертикально, и сильно выделяться по своему росту. Если проводник уклоняется в сторону, его надо подвязать к колу. Если он почему-либо обломится, надо выбрать один из верхних побегов и подвязать его к полу так, чтобы он был направлен вертикально и мог заменить сломанный проводник.

На третий год после посадки закладывается второй ярус кроны. Во втором ярусе кроны оставляют три скелетные ветви на расстоянии 40-50 см от верхней скелетной ветви. В последующие годы работа по формированию деревьев с ярусной кроной будет заключаться в срезке веток, конкурирующих с центральным побегом продолжения и ветвями первого и второго ярусов, а так же в срезке веток больных, переплетающихся, растущих внутрь кроны, в укорачивании боковых не скелетных ветвей примерно до 15-18 см длины.

Формируя деревья в своем пришкольном саду, обязательно советуйтесь с местным агрономом-садоводом. Только с его помощью вы сумеете хорошо обрезать деревья. Обрезая ветви, следите за тем, чтобы после обрезки на деревьях не оставалось пеньков, так как остающиеся пеньки обычно загнивают. Нельзя также делать срез очень близко к стволу, иначе на дереве получится слишком большая рана.

Если крона дерева очень густа, при обрезке в первую очередь надо удалять погибшие, поломанные, больные побеги и ветви. Далее вырезайте переплетающиеся, трущиеся и растущие внутрь кроны ветви. Обрезку побегов и ветвей надо делать точно над почкой или у самого основания какой-либо боковой веточки.

Для того чтобы своевременно провести в саду все работы по уходу за растениями, составьте календарный план работ.

Вырастите яблоньку Характеристики плодово-ягодных растений.

Яблоня - самая распространенная плодовая культура в Сибири. Она подразделяется на 3 группы: ранетка, полукультурка, крупноплодная. Все эти яблони, выращиваемые в Бакчарском опорном пункте северного садоводства, прививаются на дикую сибирскую яблоню (дичек), так что корневая система приспособлена к местным погодным условиям, а вот крона более уязвима. Самые морозостойкие это ранетки (Долго, Добрыня). Они выдерживают К полукультуркам относят сорта яблонь с более крупными плодами (15-50)г., но они менее морозоустойчивы и по вкусовым качествам лучше ранеток. К ним относятся: Горно-алтайское, Уральское Наливное, Запроточное. Деревья этих культур лучше выращивать в хорошо защищенном, но не затененном месте, где накапливается много снега.

Испытанные и адаптированные к суровым сибирским условиям сорта крупноплодных яблонь Пепин Шафранный, Белый Налив, Сибирская Красавица, Боровинка, Мелба, Уэлси, Шип имеют более низкую, чем ранетки и полукультурки зимостойкость и поэтому в наших условиях их нужно выращивать только в стланцевой форме. На участке яблони следует размещать через 5 метров друг от друга потому, что, разрастаясь, они занимают все большую площадь. Формировать крону нужно сразу после посадки, когда почва в яме осядет, и растения укоренятся, осенью через 10-15 дней, весной через 3- недели после посадки. Саженцы сгибают на юг, в сторону срезания шипа, чтобы он не сломался в месте прививки. У середины ствола в землю втыкают деревянный крючок, который будет удерживать деревце в пригнутом состоянии. Боковые побеги длиной 20-25 см. осторожно разгибают в стороны и пришпиливают. Побег, выросший на месте сгиба стволика, осторожно пригибают в противоположную от сгиба сторону. На второй год весной, до распускания почек, формируют скелет кроны. Наиболее сильные боковые побеги оставляют и пришпиливают, остальные обрезают. За 4-5 лет формируется полностью скелет дерева и можно вместо крючков использовать жерди. Их накладывают сразу на несколько ветвей и удерживают двумя крепкими крючками.

Сажать яблоню можно осенью, но не позднее 1.0 октября и весной до распускания почек. Приобретая саженец, нужно обратить внимание, чтобы корневая система имела 2-3 скелетных корня длиной 25-30 см. и хорошие мочковатые корни и чтобы ниже прививочного кольца не было ростков - это тронулся в рост дичок. Его нужно обязательно вырезать, и потом после посадки необходимо внимательно следить за этим.

При транспортировке саженцы нужно оберегать от подсыхания. Перед посадкой корни осматривают, поврежденные обрезают до здоровой древесины и обмакивают в глиняную болтушку, разведенную до густоты сметаны.

Ямы копают глубиной 50-60 см. и диаметром 60 см. При копке ямы верхний слой складывают в одну сторону, нижний в другую. Дно ямы нужно разрыхлить на глубину 10-15 см. В верхний питательный слой добавляют 2-4 ведра компоста или перегноя, 100-200г. суперфосфата, 50-80г. калийных и столько же азотных удобрений. Все это хорошо перемешать, ссыпать на дно ямы холмиком и уплотнить. Саженец ставят на верхушку холмика так, чтобы корневая шейка (место, где кончается корень - коричневого цвета и начинается ствол - зеленого цвета) располагалась на 2-3 см. выше уровня почвы. Это нужно для того, чтобы, когда земля осядет, корневая шейка оказалась на уровне почвы или на 1-2 см. глубже. Как глубокая, так и мелкая посадка недопустима. Корни саженца равномерно распределяют по холмику и начинают засыпать удобренной смесью, равномерно уплотняя ее. Самый верх засыпают почвой из нижнего слоя ямы, из нее же делают и холмик по краю ямы, чтобы задерживалась вода при поливе.

Сразу после посадки, независимо от погоды и влажности воздуха, саженцы обильно поливают (2-3 ведра на куст). При сухой погоде полив повторяют 2-3 раза.

После того как вода впитается лунку нужно замульчировать перегноем, торфом или сухой землей.

После посадки побеги саженцев укорачивают на 30-40%, чтобы вызвать пробуждения почек и рост побегов нижней части дерева. При осенней посадке обрезку делают весной до распускания почек, так как осенью наносить раны дереву нельзя. Весной же делают и все санитарные обрезки. Срезы тщательно зачищаются и смазываются садовым варом или масляной краской.

Плодоносить яблони начинают с 4-х - 5-ти летнего возраста.

Урожайность в 8-ми летнем возрасте достигает 30-50 кг с дерева в зависимости от сорта. Чтобы обеспечить семью витаминами круглый год, нужно обязательно посадить несколько сортов яблони. Плоды ее хороши как в свежем виде, так и в продуктах переработки.

Полукультурки.

Горноалтайская. Летний сорт, зимостойкий, устойчив к парше. Плодоносит с 4 - лет ежегодно. Плоды массой 25 - 28 г., округло-конические, с ярко красным румянцем, универсального назначения. Мякоть сочная мелкозернистая, кислосладкого вкуса, пряная. Созревают в конце августа. Спелые плоды в дождливую погоду растрескиваются. Средняя урожайность 6-летних деревьев 10 кг, 8-летних кг.

Запроточная. Зимостойкость средняя. Небольшого роста с компактной кроной.

Рано вступает в плодоношение. Плоды одномерной, репчатой формы, массой 15 г.

Основная окраска зеленовато-желтая. Покровная розовато-красная, штриховая по всему плоду, мякоть средней плотности, сочная, кисловато-сладкая, отличного вкуса, лежкость до 6 месяцев.

Уральское Н а л и в н о е. Зимний сорт, скороспелый, невысокой зимостойкостью, которая компенсируется хорошей восстановительной способностью, среднеустойчивый к парше. Плодоносит с 3 - 4 лет ежегодно. Плоды массой 28 - 30 г., светло-желтые, универсального назначения, мякоть сочная, мелкозернистая, пряного кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, хранятся 2 - 3,5 месяца. Средняя урожайность 6-летних деревьев 17 кг.

Красная Г р о з д ь. Сорт летнего срока созревания (26 августа), среднезимостойкий. Плоды приплюснутые, округлой формы. Масса 20-25 гр.

Основная окраска желтая, покровная темно-красная, мякоть кремовая, сочная, кисловато-сладкая. Плоды хранятся до 2-х месяцев, имеют универсальное значение.

Ранетки.

Долго. Сорт среднезимостойкий, устойчив к парше. Плодоносит с 4 лет, обильно, периодично. Плоды мелкие, с массой 11-16 г. овально-конической формы, яркопурпуровой окраски. Мякоть острого кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Созревает в конце августа - начале сентября, хранится менее одного месяца. Имеет высокие технологические качества. Средний урожай 6-летних деревьев - 9 кг, 8-летних - кг.

Добрыня. Дерево сильнорослое, зимостойкое, устойчиво к парше. В пору плодоношения вступает с 4 лет, плодоносит обильно. Через 2 - 3 года высокого урожая бывает год слабого плодоношения, масса плодов 12 - 14 г.

Плоды одномерные, темно - пурпуровой окраски. Созревание плодов - в середине сентября, лежкость - до февраля. Будучи замороженными, после оттаивания, очень хороши в свежем виде.

Красная гроздь. Сорт летнего срока созревания (26 августа), среднезимостойкий.

Плоды приплюснутые, округлой формы. Масса 20-25 гр. Основная окраска желтая, покровная темно-красная, мякоть кремовая, сочная, кисловато-сладкая.

Плоды хранятся до 2-х месяцев, имеют универсальное значение.

Крупноплодные сорта яблони.

Уэлси. Сорт зимнего срока созревания. Урожайность 60 ц/га. В плодоношение вступает на 4 - 5 год. Плоды плоско - шаровидной формы, кожица тонкая, зеленоватая, покрыта красноватым полосатым румянцем. Мякоть белая, тонко - зернистая, нежная, сочная, приятно - кисловатая, при созревании хорошего вкуса, устойчив к парше. Длительный срок хранения - до февраля - марта. Масса плодов 83-102 г.

П е п и н Шафранный. Зимний, урожайный сорт. Благодаря пониклой кроне легко формируется в стланец. Отличается устойчивостью к парше. После подмерзания легко восстанавливает крону и урожайность. Плодоносит с 5 лет, ежегодно, обильно. Плоды среднего размера, массой 80-90 г., округло-конические.

Основная окраска золотисто-желтая, покровно-интенсивный красный румянец с размытыми полосками. Мякоть кремовая, сочная, винно-сладкая. Созревают в конце сентября, хранятся 3 месяца. Средний урожай 8-летних деревьев - 9 кг, 15летних - 36 кг.

Сибирская красавица. Позднелетний зимостойкий и урожайный сорт. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Деревья среднерослые, плоды округло-конической формы, средней величины до 90г. Желто-зеленой окраски с нежно-розовым румянцем. Мякоть плода нежная, рыхлая, сочная, ароматная. Вкус сладко-кислый, приятный. Созревание плодов в первой половине сентября. Урожай до 106 кг с дерева. Сорт устойчив к парше и плодожорке.

Шип (Пудовщица). Сорт летнего срока потребления. По происхождению старинный, среднерусский, народной селекции, имеющий много разных других названий (царский Шип, Ветлужанка, Белый Налив), который, однако, имеет мельче и желтее плоды и раньше созревает. Пудовщина самый зимостойкий и урожайный сорт в условиях Томской области. Деревья отличаются широкой кроной, занимающей большую площадь, побеги длинные. Плоды крупные и средней величины, вес 90 - 100 г (до 200 г) округло-конические, зеленоватые (без румянца), поспевают в конце августа - начале сентября.

Мякоть зеленовато - белая, тонкозернистая, сочная, в августе преобладающе кислая, вкус несколько улучшается в сентябре, но снимают плоды обычно рано вместе с другими летними сортами.

В плодоношение вступают деревья на 4 - 5 год, плодоносят регулярно даже при плохом уходе. Урожайность обильная, сборы в Бакчаре 20 - 70 кг. Максимально кг с дерева. Лежкость плодов в холодном хранилище 1 месяц. В годы с сырым летом плоды трескаются от парши, чем и объясняется название сорта Шип. Требуется опрыскивание деревьев медными препаратами (медный купорос и другие).

Зимостойкость деревьев исключительно высокая, при малоснежном начале зимы не полностью укрытые деревья слабо подмерзают.

Китайка Золотая. Зимостойкий сорт. В пору плодоношения вступает рано - на - 4 год. По сроку созревания плодов сорт раннелетний. Плоды сравнительно мелкие, весом 30-40 г, округлой формы, красивой золотисто-жёлтой окраски. Почти всегда наливаются на дереве. Мякоть кремового цвета, сочная, приятного сладкого вкуса. Плоды созревают в конце июля, начале августа. В лёжке хранятся до одного месяца.

Мельба. Сорт среднего срока созревания. В пору плодоношения вступает на 4-5 год, зимостойкий. Урожайность 60 ц/га. Плоды средней величины, их масса 92 г, приплюснуто-конические. Слаборебристые с очень привлекательной и полосатой окраской. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая, хранится более двух месяцев. Универсального назначения. Плодоношение ежегодное.

Боровинка. Старинный осенний русский сорт. К парше среднеустойчив.

Отличается хорошей зимостойкостью, высокой ежегодной урожайностью, скороплодностью, нарядностью плодов. В плодоношение вступает с 5 лет.

Плоды крупные, массой 130-150 г, плоскоокруглой формы, зеленоватые с темнокрасными полосами. Мякоть рыхлая, сочная, сладковато-кислая. Созревают в конце сентября, хранятся 2 месяца. Средний урожай 8-летних деревьев 10,5 кг, 12-летних кг.

Жимолость.

Все сорта выведены на Бакчарском опорном пункте северного садоводства Памяти Гидзюка. Куст слаборослый, полусжатый. Побеги тонкие, изогнутые.

Ягоды крупные, удлиненно - цилиндрические, одномерные. Средняя масса соплодия - 0,82 г., максимальная - 1,1 г. Характер вкуса кисло - сладкий, десертный. Сорт универсального назначения, пригоден для употребления в свежем виде и переработки на компот, джем, варенье, сок. Зимостойкость сорта высокая, сорт устойчив к весенним заморозкам, прочность прикрепления плодов средняя.

Созревание ягод очень раннее, одновременное. Урожайность 7 - летнего куста- 1, кг. Устойчив сорт к вредителям и болезням. Компактная крона куста дает возможность использовать ее в загущенных посадках.

Томичка. Сорт зимостойкий, раннеспелый, устойчивый к болезням и вредителям.

Куст среднерослый, полусжатый. Цветки хорошо переносят весенние заморозки.

Ягоды средние, ширококаплевидные, с вдавленной вершиной, бугристые, однородные. Средняя масса соплодия - 0,82 г., максимальная - 1,3 г. Длина соплодия в среднем 2,2 см. Вкус плодов кисло - сладкий, приятный, мякоть нежная.

Плоды пригодны для потребления в свежем виде и переработки на компот, сок, джем. Урожайность среднего куста 1, 9 кг.

П а р а б е л ь с к а я. Сорт зимостойкий, урожайный. Созревание раннее и одновременное. Осыпаемость плодов средняя. Урожайность 7 - летнего куста - 1, кг, максимальная - 2,4 кг. Средняя масса соплодия - 0,8 г, максимальная - 1,2 г.

Плоды кисло - сладкие, десертные, с высоким содержанием витамина Р. Пригодны для употребления в свежем виде и всех видов переработки.

Бакчарский Великан. Сорт зимостойкий, среднего срока созревания, устойчив к болезням и вредителям. Куст высотой до 1,9 м, разрежен, овальной формы. Ветви толстые прямые, листья крупные, плотные. Плоды очень крупные (ср. масса 1,8 г, макс. 2,5 г). Удлиненно - цилиндрической формы, длиной до 4 см, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.

Средняя урожайность 8 - летнего куста 1,7 кг. Вкус ягод кисло - сладкий, нежный, десертный, Пригоден для всех видов переработки и употребления в свежем виде.

Чулымская. Сорт зимостойкий, устойчив к весенним заморозкам. Куст среднерослый, среднераскидистый, округлой формы. Скелетные ветви прямые, с широковеретеновидные, плосковатые. Вкус кисло - сладкий, освежающий. Плоды пригодны для приготовления всех ягодных консервов и употребления в свежем виде. Средняя урожайность на 8 год 3,1 кг с куста. Достоинство сорта - высокая урожайность, крупноплодность. Созревание ягод среднее, по срокам растянутое, они не осыпаются. Сбор рекомендуется проводить в два срока.

Р о к с а н. Ценится сорт за устойчивость к вредителям и болезням, высокую способность к размножению зелеными черенками. Куст среднерослый, сжатый, побеги толстые, прямые, темно - зеленые. Плоды крупные, средняя масса соплодия - 1,3 г., максимальная - 1,8 г. Вкус плодов кисло - сладкий, десертный.

Урожайность 8 - летнего куста-1,6 кг.

Гордость Бакчара Куст среднерослый до 1,6м высотой, средней густоты, раскидистой шаровидной формы. Скелетные ветви арковидные, молодые побеги тонкие, изогнутые. Плоды крупные, массой 1,3г., веретеновидной немного изогнутой формы до 4,5 см. длиной, фиолетовые с сильным восковым налетом.

Кожица средняя, транспортабельность ягод хорошая. Вкус кисло - сладкий, без горчинки, десертный. Созревание среднепозднее, растянутое. Осыпаемость ягод средняя, сбор можно проводить путем отряхивания и в два приема. Урожайность 2, кг с куста на 8 год жизни куста.



Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«А.В. Грязькин, А.Ф. Потокин НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА Учебное пособие Санкт-Петербург 2005 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ А.В. Грязькин, доктор биологических наук, профессор А.Ф. Потокин, кандидат биологических наук, доцент НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА Учебное пособие для студентов лесных вузов Санкт-Петербург Рекомендовано к изданию Ученым советом лесохозяйственного...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В. В. КУЗНЕЦОВ, В. В. ВАХОВСКИЙ, И. С. БОЛЬШУХИНА ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Ульяновск 2010 1 УДК 338.27 (075) ББК 65. К Рецензенты: кафедра Частная зоотехника и технология животноводства Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (зав....»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Тихоокеанский государственный университет Дальневосточный государственный университет О. М. Морина, А.М. Дербенцева, В.А. Морин НАУКИ О ГЕОСФЕРАХ Учебное пособие Владивосток Издательство Дальневосточного университета 2008 2 УДК 551 (075) ББК 26 М 79 Научный редактор Л.Т. Крупская, д.б.н., профессор Рецензенты А.С. Федоровский, д.г.н., профессор В.И. Голов, д.б.н., гл. науч. сотрудник М 79 Морина О.М.,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ ИНСТИТУТ ХОЛОДА И БИОТЕХНОЛОГИЙ Е.С. Сергачёва ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ Учебно-методическое пособие Санкт-Петербург 2013 УДК 664 Сергачёва Е.С. Пищевые и биологически активные добавки: Учеб.-метод пособие. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 23 с. Приведены темы для самостоятельного изучения и вопросы для самопроверки при...»

«МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ Методические рекомендации Москва – 2013 г. УДК 796/799 ББК 75.0 ISBN 978-5-94634-056-4 Васильева Л.Ф. Прикладная кинезиология в спорте высших достижений. Методические рекомендации. – М.: ООО Скайпринт, 2013. – 104 с. В предлагаемых методических рекомендациях представлена прикладная кинезиология, как...»

«1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИКА ДРЕВЕСИНЫ Учебное пособие Кострома 2009 2 УДК 674.03:620.1 Рецензенты: С.А. Бородий, профессор КСХА, доктор сельскохозяйственных наук; Научно-технический совет филиала ФГУ ВНИИЛМ Костромская лесная опытная станция. Физика древесины: учебное пособие – Кострома : Изд-во КГТУ, 2009. – 75 с. В учебном пособии рассмотрен комплекс...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО БИОЛОГИИ 1. Организационно-методические указания по проведению экзамена. Экзамен проводится в письменной форме в виде теста и направлен на проверку знаний абитуриентов по биологии. Экзаменационный билет содержит тестовые вопросы в соответствии с основными...»

«FoodInnovation.ru Утверждаю Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО 6 июля 2001 года Дата введения октября 2001 года 2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУ 2.1.4.1057- 1. Разработаны Федеральным центром госсанэпиднадзора Минздрава России (Л.Г. Подунова, Н.С. Кривопалова,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра ботаники АЛЬГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ Для студентов I курса дневного отделения специальностей 1-31 01 01 Биология, 1-33 01 01 Биоэкология МИНСК 2009 УДК 582.287.237:630.272(476) ББК 28.591p.я73 A56 А в т о р ы-с о с т а в и т е л и: А. И. Cтефанович, А. К. Храмцов, В. Д. Поликсенова, Н. А. Лемеза, В. В. Карпук, М. А. Стадниченко, М. Н....»

«Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Медицинский институт РЕАВИЗ ГЕЛАШВИЛИ П.А., СУПИЛЬНИКОВ А.А., ПЛОХОВА В.А. КОЖА ЧЕЛОВЕКА (анатомия, гистология, гистопатология) Учебное пособие Самара 2013 УДК ББК Г Авторы: Гелашвили П.А. Супильников А.А., Плохова В.А. Рецензенты: Железнов Л.М., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии человека ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России; Зарубина...»

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА ГОТОВИМСЯ К РЕФЕРИРОВАНИЮ НАУЧНОГО ТЕКСТА Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов и аспирантов биологического и экологического факультетов КАЗАНЬ - 2005 2 УДК 80:81 ББК 81.2Рус-5:81.2.Рус-923 Г74 Печатается по решению редакционно-издательского совета филологического факультета Казанского государственного университета Рекомендовано кафедрой современного русского языка Казанского...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Национальный исследовательский университет Новосибирский государственный университет ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ Программа лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы студентов биологического отделения Курс 3–й, V–VI семестры Учебно-методический комплекс Новосибирск, 2012 Учебно-методический комплекс предназначен для студентов III курса факультета естественных наук, специальность биология. В состав пособия включены:...»

«Приложение 2 План выпуска учебной литературы на 2013 г. Дисциплина по Планируемый Шифр ООП Индекс учебному плану V (п.л) Вид учебного Тираж Автор Название работы К/о издания Шифр Название Шифр Название (экз. П/л ООП ООП дисциплины дисциплины или э/в) ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ Кафедра ботаники и общей биологии Лебедев Е.А. Ботаническая география Учебно- Педобразование Б3.ДВ.8.1 Ботаническая 050100. Лебедева С.А., Учебное пособие теоретическое 020400 Биология Б3.В.11 география; Изд...»

«0 А. Тегако Е. Кметинский АНТРОПОЛОГИЯ Учебное пособие МОСКВА ООО НОВОЕ ЗНАНИЕ 2004 1 УДК 572(075.8) ББК28.71я73 Т29 Лидия Тегако — доктор медицинских наук, заведующая отделом антропологии и экологии Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси; Ежи Кметинский — профессор, преподаватель исторической и культурной антропологии в Лодзинском и Люблинском университетах, директор учебного центра восточных исследований (Лодзь) Рецензенты: доктор медицинских наук, профессор П. И....»

«Н.В. Тимофеев-Ресовский ГЕНЕТИКА, ЭВОЛЮЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Лекции, прочитанные в Свердловске в 1964 году Екатеринбург Токмас-Пресс 2009 УДК 57 ББК 28 Т 415 Тимофеев-Ресовский Н.В. Генетика, эволюция, значение методологии в естествознании. Лекции, прочитанные в Свердловске в 1964 году. — Екатеринбург: Токмас-Пресс, 2009. — 240 с. Лекции одного из величайших естествоиспытателей ХХ века Н.В. Тимофеева-Ресовского посвящены истории становления генетики, хромосомной теории...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ Дедюхин С.В. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЗЕМНЫХ НАСЕКОМЫХ учебно-методическое пособие Издательство Удмуртский университет Ижевск 2011 УДК 595.7 (075) ББК 28.691. 89-81я7 Д 266 Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ Рецензенты: д.б.н., научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им....»

«1 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРОМБОЗОВ И ГЕМОРРАГИЙ И ПАТОЛОГИИ СОСУДОВ ИМЕНИ А.А.ШМИДТА-Б.А.КУДРЯШОВА. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Второе издание Москва-2011 2 Лабораторные методы исследования системы свертывания крови: Методические рекомендации АТГПСС им. А.Шмидта-Б.А.Кудряшова. Второе издание.2011 год. Авторы: Сотрудники Первого Московского медицинского университета...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской государственный университет В.Д. ТУРОВЦЕВ, В.С. КРАСНОВ БИОИНДИКАЦИЯ Учебное пособие ТВЕРЬ 2005 УДК 574.21 (075.8) ББК Е081я73-1 Т 88 Рецензенты: В.Д. Туровцев, В.С. Краснов Т 88 Биоиндикация: Уеб. Пособие. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. – 260 с. YSBW 5-7609-0289-Х Биоиндикация – часть прикладного раздела геоэкологии. Он включает различные области применения...»

«Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина Методы экологических исследований Учебно-методическое пособие Рязань 2007 ББК ББК 28.081я73 М54 Печатается по решению редакционно-издательского совета государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина в соответствии с планом изданий...»

«Комитет охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области Нижегородское отделение Союза охраны птиц России Экологический центр Дронт С.В. Бакка, Н.Ю. Киселева, Л.М. Новикова Ключевые орнитологические территории Нижегородской области Нижний Новгород 2004 С.В.Бакка, Н.Ю.Киселева, Л.М.Новикова. Ключевые орнитологические территории Нижегородской области. Методическое пособие. Н.Новгород: Международный Социально-экологический Союз, Экоцентр Дронт, 2004. 95 с. Каталог содержит...»






 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.